Серия книг «энциклопедия вооружения и военного костюма»

Содержание
  1. Стиль 60-х годов в XXI веке
  2. Классификация модных товаров.
  3. 1910-е: Париж диктует новый стиль – ар-деко
  4. Дизайн интерьеров. 6000 лет истории – Джон Пайл
  5. 8
  6. «Правила для современного мужчины на каждый день»
  7. Дилан Джонс
  8. Вероятно, вам также будет интересно:
  9. Повседневные образы 50-х
  10. История стиля субкультуры модов
  11. История бренда
  12. 1980-е: Эпоха сильных женщин
  13. Причины появления диско
  14. Модельеры стиля Диско
  15. Танцоры Диско
  16. Стиль 1950-х годов
  17. Диско сегодня
  18. Жилая среда для инвалидов – Х. Ю. Калмет
  19. 1940-е: Военное время диктует свои порядки
  20. Атрибуты стиля модов

Стиль 60-х годов в XXI веке

Стиль ранних 60-х был актуален в сезоне осень-зима 2010-2011: пышные миди-юбки, платья-футляры, широкие пояса. Комплекты в этом стиле появились в коллекциях Louis Vuitton, Prada, L’wren Scott, Dries van Noten.

В сезоне осень-зима 2011-2012 стиль 60-х годов стал одним из главных трендов. В моду вошли мини-юбки, платья с завышенной талией, платья-трапеции, короткие яркие пальто, принт горох, сумки-портфели, элегантные костюмы. Одежду и аксессуары в стиле 60-х представили Fendi, Bottega Veneta, Giambattista Valli, Jean Paul Gaultier, Prada, Burberry, Calvin Klein Collection, Yves Saint Laurent.

В весенне-летнем сезоне 2013 года модными стали платья в стиле 60-х годов прямого кроя с геометрическими принтами, а также смокинг. Платья этого стиля представили Louis Vuitton, Prada, Michael Kors, Marc by Marc Jacobs и Moschino. Популярной стала обувь в духе десятилетия – остроносые лодочки на тонком не слишком высоком каблуке. Их представили Louis Vuitton и Miu Miu. Трендом сезона также стал макияж в стиле 60-х: черные стрелки в сочетании со светлой кожей и графической формой бровей, металлические тени и глянцевые губы. Пэт МакГрат для Louis Vuitton предложила персиковые оттенки на глазах, розовую помаду и пышные ресницы. Классику той эпохи — «плавающую линию» на подвижной части век яркого синего и зеленого цветов — воссоздал Дик Пейдж для Michael Kors. Вэл Гарланд для Mary Katrantzou сделал дерзкий «кошачий» взгляд со стрелками и губы естественного оттенка. Гвидо Палау создал конский хвост в стиле 60-х для показов Valentino и Marc Jacobs, а для Chloe – прически в стиле Твигги.

В сезоне осень- зима 2013-2014 стиль 60-х проявился в коротких платьях А-силуэта и юбках-трапециях в сочетании с ботфортами и сапогами-чулками, шляпках-шлемах (Chanel), рукавах «реглан», сарафанах с водолазками, обуви на тонком каблуке с узким носком (Gucci). Также на подиумах появлялся футуризм 60-х (Thierry Mugler) и пальто в мужском стиле родом из этого десятилетия (Marc Jacobs). Комплекты в духе десятилетия представили Blugirl, Temperley и Chloe. В макияже остались популярны стрелки на глазах в стиле 60-х.

В сезоне весна-лето 2014 стиль 60-х остается популярным среди дизайнеров. Наряды в духе десятилетия представили Mulberry, Jason Wu, Viktor&Rolf, Chanel.

Классификация модных товаров.

Модные товары делятся, в зависимости от категорий потребителей, на два класса – товары для элиты (для «снобов») и товары для массовых покупателей (среднего класса). Наиболее четко эта поляризация заметна в производстве модной одежды.

Понятие «мода» частоассоциируется с выражением «от кутюр», которое произошло от французского haute couture («высокое шитье»). Изделия класса «кутюр» – это эксклюзивные изделия, созданные дизайнером в единичном экземпляре из высококачественных тканей и аксессуаров, часто по персональному заказу клиента.

Рынок покупателей таких изделий невелик, поскольку демократизация стиля жизни резко понизила число «снобов». Если в середине 20 в. количество клиенток, заказывающих уникальные модели по сверхвысоким ценам, составляло во всем мире примерно 15 тыс., то в начале нашего тысячелетия их число упало до 2 тыс. Из-за снижения клиентуры коллекции класса кутюр создаются не для получения прибыли от продажи самой коллекции, а исключительно ради имиджа бренда. Кутюрные изделия домов моды (Chanel Haute Couture, Christian Dior Haute Couture и др.) превратились в форму рекламы более утилитарных моделей, их демонстрация проходит дважды в год (весенние/летние модели демонстрируются в январе и осенние/зимние в июле).

Основную прибыль производители модной одежды получают от изделий класса pret-a-porter («готовая одежда») – умеренно дорогих изделий, производящихся достаточно массовым тиражом для продажи в магазинах. Одежда этого класса делится на две категории.

Группа товаров pret-a-porter de lux – более дорогая. Товары этой группы носят имя дизайнера, у компании обязательно есть собственные моно-бутики (Gucci, Prada, Armani, Versace, Christian Dior, Cavalli и др.).

Группа товаров собственно Pret-a-porter. Такие марки товаров не обязательно используют в названии имя дизайнера и продают большую часть своих изделий через мульти-брендовые бутики.

1910-е: Париж диктует новый стиль – ар-деко

На смену Belle Epoque (в переводе с французского – «прекрасная эпоха») с характерным силуэтом «песочные часы» приходит ар-деко. Новый канон красоты – естественные, ничем не стесненные формы женского тела. Европа переодевается в экзотические наряды, вдохновившись балетом «Шехерезада», представленным Дягилевым в рамках «Русских сезонов» в Париже.

Модельер: Поль Пуаре – реформатор моды, именно он освободил женщин от корсетов и турнюров, предложив свободные платья-туники в древнегреческом стиле, а также накидки, монто и шаровары, навеянные Востоком. Пуаре ввел в моду экзотику и ориентализм, культивируя роскошь и изобилие в одежде: дорогие ткани и масса декора – признаки его творений.

Фасоны: платье с завышенной талией, зауженная к низу юбка, юбка-брюки, шаровары, накидка-кимоно, платье-сари, тюрбан, сумочка-кисет.

Ткани и декор: парча, шелк, бархат, тафта, восточные орнаменты, вышивка золотыми нитями, драгоценные камни, батик.

Иконы стиля: Айседора Дункан сделала свободное платье-тунику Пуаре известным на весь мир, появившись в полупрозрачном наряде на сцене – неслыханная дерзость. Другая модная икона эпохи – Ида Рубинштейн, звезда балета «Шехерезада» – не выходила из образа восточной красавицы и вне сцены, выбирая на каждый день шелковые кимоно.

Дизайн интерьеров. 6000 лет истории – Джон Пайл

Дизайнер обязан знать историю интерьера. Любой стиль, даже современный, имеет отпечатки чего-то, уже когда-либо существовавшего. Вникнуть во всю многогранность интерьерного дизайна и призвано это уникальное издание.

Книга представляет собой экскурс по всем 6 тысячелетиям истории, начиная с пещерных жилищ и заканчивая современными интерьерами.

Текст сопровождается иллюстрациями, половина из которых цветные. Написание этой книги – это колоссальная работа. Несмотря на большой объем информации, она воспринимается легко, текст написан понятным слогом. Прочитайте, не пожалеете.

8

«Правила для современного мужчины на каждый день»

Дилан Джонс

Одна из лучших мужских энциклопедий по стилю от главного редактора британского GQ Дилана Джонса. О своей книге, опубликованной в 15 странах, автор говорит так: «А ведь нам действительно необходимо знать, как завязывать галстук-бабочку и как готовить мартини, но мы также должны уметь выигрывать в споре, искусно подлизаться к начальству, вести себя в стриптиз-баре, а кроме того, согласитесь, не лишней будет для нас информация о том, как заполучить лучшую комнату в гостинице и как заботиться о своей коже, не чувствуя себя при этом девчонкой».

Впервые опубликовано на сайте в июле 2018 года.

Вероятно, вам также будет интересно:

Главные тренды осени 2019

30 книг, которые должен прочитать каждый мужчина

7 книг, которые помогут вам лучше разбираться в кино

Фото: пресс-материалы

Повседневные образы 50-х

Одежда. В повседневной жизни в то время женщины носили платья-рубашки, костюмы-двойки с юбкой в складку, модным шейным украшением была нитка жемчуга. Также вариантом для неофициальных событий был приталенный костюм с очень узкой или наоборот с широкой юбкой, поддерживаемой пышной нижней юбкой. Обе эти тенденции были новаторскими.

Обувь. Туфли 1950-х годов – узкие, остроносые, на среднем или высоком каблуке, который становился все уже, и затем превратился в шпильку. Иногда носок туфли был как бы срезанным. Вечерним вариантом обуви были открытые босоножки из шелка или парчи. Они часто дополнялись пряжками из стразов.

Большим успехом пользовалась обувь Роже Вивьера, который оформлял все коллекции Диора. В 1953 году, к коронации Елизаветы Английской, он создал сандалии из золотой кожи с каблуками, усыпанными рубинами. В 1955 году Вивьер представил туфли с каблуком «шок», сильно скошенным вовнутрь.

В 1952 году Сальваторе Феррагамо представил первые туфли на шпильке. Также в 50-х модными стали туфельки без каблуков – балетки.

Украшения. Украшения из жемчуга стали главным трендом 50-х. Их носили как в повседневной обстановке, так и на официальные мероприятия. Многие женщины надевали жемчужные ожерелья даже дома.

Головные уборы. Шляпки 50-х годов всегда имели маленький и плоский верх, даже если их поля были широкими. Эволюция двигалась в сторону котелков с перьями, вуалью, иногда с цветами. Шляпки надевали поверх пышно уложенных или гладко причесанных волос. Также популярна была одна шелковая лента вместо шляпки. Вечером ее украшало длинное перо.

Аксессуары. Перчатки были важным аксессуаром для женщин, следящих за модой. Еще одним важным дополнением наряда в 50-е был широкий ремень. Его могли носить как на талии, так и на бедрах.

Макияж. Цветовая гамма макияжа в 50-е менялась дважды в год и была весьма экстравагантной. Макияж подбирался в тон к одежде и аксессуарам. Модными были белоснежная кожа, яркие губы, подведенные черной подводкой глаза. Часто дамы носили мушки. Было принято сочетать яркие цвета – например, оранжевую помаду и бирюзовые тени.

Прически. Женщины в 1950-е регулярно меняли прически и цвет волос. Самыми модными оставались блондинки. Волосы могли быть гладкими или волнистыми, короткими, до подбородка или до плеч. В то время были популярны накладные челки и шиньоны. Лак для волос был обязательным атрибутом прически. Также в 50-е модными стали конский хвост и начесы.

Иконами стиля в то время были Одри Хепберн, Бриджит Бардо, Мэрилин Монро, Грейс Келли, Софи Лорен.

То десятилетие стало олицетворением возможности невозможного: девушки из бедных семей могли стать знаменитыми моделями. Дочь польского полицейского Довима стала символом безупречной дамы 50-х. В фильме «Забавная мордашка» с Одри Хэпберн в главной роли она сыграла саму себя.

История стиля субкультуры модов

В романе Колина Макиннеса (Colin Macinnes) «Абсолютные новички» 1959-го года «модернист» предстает перед читателем как молодой поклонник современного джаза, который одевается по последней моде — в итальянской манере. Роман является одним из первых произведений, где термин используется для описания молодого британца, сознательно интересующегося модой и современным джазом.

Причины возникновения субкультуры

Некоторые исследователи определяют субкультуру модов как «одержимый модой, гедонистический культ всего самого классного», которому поклонялись совершеннолетние юнцы, жившие в Лондоне или новых южных городах.

По мере того, как благосостояние послевоенной Великобритании приходило в норму, изменялось и общество. Молодое поколение 60-х уже было не обязано работать после школы, чтобы прокормить семью. Теперь они работали, чтобы обеспечить себе вольготное существование в городе. Молодежь, получившая возможность самостоятельно распоряжаться своими деньгами, зачастую вкладывала их в свой внешний вид.

В то время на таких знаменитых улицах, как Карнаби-стрит и Кингс-Роуд открывались первые бутики, ориентированные на молодое поколение. Появились независимые дизайнеры, такие как Мэри Куант, которая стала известной благодаря своим мини-юбкам, или Джон Стивен (John Stephen), разработавший линию под названием «His Clothes», и чьим постоянным клиентом была знаменитая группа Small Faces.

В середине 60-х годов газетные репортеры акцентировали особое внимание на стоимости костюмов модов, выискивая случаи особой крайности. Так, например, они публиковали слова одного молодого мода, который заявил, что лучше не будет есть, но купит себе одежду

Однако, подобная приверженность моде была не случайна: это позволяло молодежи уходить от своих серых рабочих будней и хоть на время попадать в другой мир.

К выбору одежды моды относились с особой тщательностью и создавали внутри своего сообщества собственные артефакты и символы. Так, например, неотъемлемым атрибутом каждого уважающего себя мода стал британский флаг («юнион джек») и эмблема Королевских воздушных сил («таргет»).

Истоки стиля модов

В основе внешнего облика модов лежат стили как минимум двух молодежных субкультур: во-первых, битников с их богемным имиджем, включающим в себя береты и черные водолазки, а во-вторых, тедди-боев, от которых моды унаследовали нарциссизм и скрупулезное следование моде.

Стиль «подружки мода»

Подружки модов следовали некому андрогинному стилю и зачастую были неотличимы от своих бойфрендов. Короткие стрижки, мужские брюки и рубашки (иногда одолженные у парней), обувь без каблука и минимум косметики. Чаще всего девушки оставляли лицо бледным, наносили коричневые тени на веки, белую помаду на губы и наклеивали накладные ресницы.

Девушки-моды стали настоящим испытанием для своих родителей, поскольку начиная с 60-х, длина их юбок все более и более укорачивалась. Со временем, когда субкультура модов перешла в разряд коммерческого направления, образ подружки мода стал эксплуатироваться такими моделями, как Джин Шримптон (Jean Shrimpton) и Твигги (Twiggy).

Причины угасания движения

Культуру модов заменило направление хиппи.

В конце 70-х годов Великобританию постигло возрождение модов, первая волна которых постепенно угасла в конце 60-х, а в начале 80-х годов культура модов распространилась и на другие страны. Наибольшее распространение она получила в Южной Калифорнии.

Изменение стиля

В результате смешения культур многие моды переняли стиль так называемых руд-боев, надев на себя шляпы с короткими полями и укороченные джинсы марки Levi’s. Они слушали ямайское ска и посещали вест-индские ночные клубы Ram Jam, A-Train и Sloopy’s.

Основные атрибуты стиля модов сохранили ранние скинхеды. Они также носили поло Fred Perry и рубашки Ben Sherman, брюки ста-прест и джинсы Levi’s, но теперь сочетали их с подтяжками и мартенсами.

История бренда

В начале 1920-х гг. Филиппо Делла Валле открыл небольшую мастерскую по производству обуви в Италии.

В 1940-х гг. управляющим компанией стал Дорино Делла Валле, сын Филиппо.

В 1975 году к бизнесу присоединился Диего Делла Валле, представитель 3-го поколения семьи. К этому моменту компания производила обувь для таких брендов как Ferré, Krizia, Fendi, Calvin Klein и пр.

Диего и Дорино Делла Валле приняли решение назвать компанию JP Tod’s (в настоящее время Tod’s). Имя было взято из бостонского телефонного справочника и использовано из-за звучности на всех языка мира.

В 1978 году Диего Делла Валле создал мокасины по инновационной технологии – 160 стежков скрепляли 133 шипа на подошве. Модель была запатентована под названием Gommini. При ее создании было задействовано свыше 100 операций для обработки всех элементов. Изначально мокасины носили только водители. Первой известной личностью в Европе, примерившей эту обувь за пределами авто, стал владелец концерна Fiat Джанни Аньелли. Он надел мокасины Tod’s на одно итальянское телевизионное шоу. Затем обувь бренда стала носить икона стиля Одри Хепберн. Появление знаменитостей в моделях Tod’s принесло компании мировую известность. Сами мокасины перешли в разряд обуви для официальных случаев и на каждый день.

В 1980 году президентом компании стал Диего Делла Валле.

В 1990-е годы обувь Tod’s носили Хуан Карлос (17-й король Испании), Шэрон Стоун, Билл Клинтон (42 президент США), принцесса Диана.

В 1997-м Tod’s запустили линию аксессуаров. В этом же году бренд представил модель сумки D-bag прямоугольной формы, названную в честь принцессы Дианы.

В 2006 году креативным директором бренда был назначен Дерек Лэм.

В 2007 году Диего Делла Валле приобрел доли акций компаний Piaggio, Bialetti, Ferrari и Cinecittà.

В 2009 году состоялась коллаборация Tod’s for Ferrari. Бренд создал три модели мужских мокасинов Leccetto, Laccetto Tubi GT и Mascherina Griglia для владельцев автомобилей Ferrari. Первая на подъеме стопы была украшена шнуровкой, вторая – кисточками. Обе модели были декорированы изображением вставшей на дыбы лошади, логотипа Ferrari. Мокасины Mascherina Griglia дизайнеры украсили эмблемой в виде решетки автомобиля Ferrari 250 GTO. Стоимость обуви варьировалась от 290 до 320 евро.

В 2010-м Tod’s подписали лицензионное соглашение с итальянской компанией Marcolin на производство солнцезащитных очков под собственным брендом. В этом же году компания стала официальным партнером театра La Scala. Tod’s S.p.A оказали финансовую поддержку театру на сумму в 7, 5 миллионов долларов. В декабре 2010 года компания объявила о том, что они планируют выделить около 25 миллионов евро на восстановление и реконструкцию Колизея в Риме.

В 2011-м Tod’s S.p.A. объявили о 4-летнем партнерстве с La Scala.

В 2011-м Tod’s S.p.A перечислили 1,1 миллион долларов в помощь пострадавшим от землетрясения в Японии. В этом же году Forbes включили Диего Делла Валле в список самых богатых предпринимателей мира, оценив его состояние в 1,3 миллиарда долларов. Лицом линии аксессуаров Tod’s осень-зима 2011/2012 и весна-лето 2012 являлась Энн Хэтэуэй.

С 1 января 2012-го Tod’s S.p.A. стали одними из учредителей театра La Scala.

В марте 2012-го, в возрасте 87 лет, скончался Дорино Делла Валле. В этом же году Дерек Лэм покинул Tod’s.

В марте 2013 года новым креативным директором женской линии Tod’s была назначена Алессандра Факкинетти.

На 2013 год президентом Tod’s S.p.А является Диего Делла Валле, вице-президентом — его младший брат Андреа. Начальником производства выступает Лука, двоюродный брат Диего. В бизнес также включен Эмануэле, сын Диего Делла Валле от первого брака. Объем продаж Tod’s S.p.А составляет 839 миллионов евро, чистая прибыль – 135 миллионов. В компании работает свыше 3 400 сотрудников. Tod’s представлен более чем в 150 мультибрендовых бутиках по всему миру.

1980-е: Эпоха сильных женщин

Бизнес-леди – новый идеал эпохи. Дизайнеры придумывают целый гардероб независимой и успешной женщины. А затем идут дальше, представляя вызывающе сексуальные наряды, доказывающие, какую власть так называемый слабый пол имеет над мужчинами.

Модельер: Карл Лагерфельд становится креативным директором Chanel в 1983 году и запускает первую линию готовой одежды Дома. Японские дизайнеры Йоджи Ямамото и Реи Кавакубо заявляют о себе совершенно новым направлением в моде – деконструктивизмом, который трансформирует и ломает привычные силуэты одежды.

Фасоны: классические брюки со стрелками, пиджаки и смокинги с накладными плечами, платья-футляры, платья и кофты с рукавами «летучая мышь», кожаные куртки и плащи, леггинсы, топы-бюстье, мини и миди из кожи, обувь на платформе, ботфорты.

Ткани и декор: кожа, мохер, велюр, вельвет, замша, шелк, атлас, вискоза; насыщенные и неоновые оттенки, анималистичные принты, вертикальная полоска.

Иконы стиля: Грейс Джонс, не изменявшая мальчишеской короткой стрижке и кожаным нарядам. Мадонна и ее агрессивно-сексуальный образ.

Причины появления диско

Появление одежды в стиле диско связано, в первую очередь, с возникновением такого понятия, как дискотека. 70-е годы характеризуются зарождением и бурным развитием этого вида отдыха в молодежной среде. Дискотеки позволяли расслабиться, окунуться в пучину веселья и блеска, забыть обо всех проблемах и стать на время абсолютно другим человеком, чем в обыденной жизни. Тем более что танцы в стили Диско не требовали от танцора особой подготовки, как, например, рок-н-ролл. Люди просто могли двигаться под ритмичную музыку так, как им удобно

В связи с этим понадобилась и особая одежда, которая была бы подходящей для движения, при этом яркой, привлекающей внимание и сексуальной. Этот стиль противостоял одновременно двум направлениям в моде: слишком неопрятному внешнему виду хиппи и слишком сухому деловому стилю

Это был протест интеллигентной молодежи, которая хотела самовыражаться, но и не стремилась слишком переступать границы дозволенного. Ведь представителей стиля Диско в обычной жизни было невозможно отличить от большинства людей, перевоплощение происходило ночью, на дискотеке.

Примером для подражания стали знаменитости. Поп-исполнители задавали тон не только в музыке, но и во внешнем виде. На дискотеках крутились композиции таких исполнителей, как Глория Гейнор (Gloria Gaynor), Донна Саммер (Donna Summer), Дайана Росс (Diana Ross), группы Village People и Bee Gees. Не последнюю роль сыграл и образ знаменитого актера Джона Траволты (John Travolta) в фильме «Лихорадка субботнего вечера» («Saturday Night Fever»), вышедшем в 1977 году.

Модельеры стиля Диско

Вслед за всеобщим увлечением стилем Диско, появились и дизайнеры, работавшие в этом направлении. Их вдохновляла абсолютная свобода самовыражения на танцплощадке, где легко демонстрировались самые смелые и необычные задумки. Наиболее известным модельером диско был Рой Хальстон (Roy Halston). Он изобрел те самые обтягивающие костюмы, которые показывали всем тело человека таким, какое он есть. Также ему принадлежит идея создания шортов-комбинезонов, кашемировых брючных костюмов, удлиненных кардиганов в сочетании с очень короткими шортами, замшевых рубашек и многого другого. Вторым популярным дизайнером стал американец Билл Джибб (Bill Gibb), который создал известные всем топы с люрексом.

В моделировании обуви преуспел Терри де Авиллан (Terry de Havilland). Он создавал обувь самых невероятных цветов, самыми популярными были его модели на танкетке из кожи змеи.

Диско-стиль позиционировал себя как стиль общемировой, объединяющий культуры и нации. С большим уважением относились к темнокожим людям, поэтому и была в то время так популярна объемная прическа под названием «афро». Ее носили солисты групп  «Ottawan» и «Boney M». Если продолжить тему прически, то девушки предпочитали осветлять и выпрямлять свои волосы. Это  становится особо популярным в связи с развитием технологии производства краски для волос, она стала более безвредной и эффективной. С приходом 80-х гладкие локоны сменились на непослушные завитки, которые достигались посредством химической завивки. Молодые люди тоже носят пышные и объемные прически в стиле диско, при этом в моду вошли еще и бакенбарды как у легендарного Элвиса Пресли (Elvis Presley).

Танцоры Диско

Эталоном красоты для культуры Диско считался стройный, высокий, худощавый юноша и светловолосая девушка с длинными ногами и плоским телом. Это было время всеобщего увлечения худобой, ведь именно тогда сложились пресловутые стереотипы модельной внешности и параметров 90-60-90.

В то время главной одеждой молодежи стали джинсы, которые не утратили этого значения и по сей день. В 70-е самым модным был фасон «клеш», причем приветствовалось всевозможное украшение брюк. Это могла быть вышивка, принт или сверкающие детали. И молодые люди, и девушки носили джинсы с заниженной талией. Самым модным нарядом для мужчин был ослепительно белый костюм, который надевали с черной рубашкой, ее ворот поднимался кверху и закрывал ворот пиджака. Модными стали водолазки, их тоже носили с пиджаком.

Главной особенностью стиля Диско стали яркие, вызывающие цвета, такие как ярко-желтый, оранжевый, салатовый, розовый, серебристый и металлический.

Многое Диско позаимствовал из спортивного стиля, и не случайно. Ведь Диско был создан специально для танцев, которые тоже являются, в своем роде, видом спорта. Благодаря этому на дискотеках стали появляться люди в лосинах, футболках и шортах, затем популярность набрали кеды и кроссовки. Модными стали и ролики, но не современные роликовые коньки, а четырехколесные в стиле ретро.

Девушки носили длинные джинсовые юбки, шорты, цветные колготки, футболки и сарафаны из ярких тканей. Наряды в стиле диско должны были обязательно быть блестящими, расшитыми сверкающим люрексом. В моде было чрезмерное ношение крупной пластиковой бижутерии неестественных оттенков. Из обуви девушка в стиле Диско выбирала босоножки на тонком высоком каблучке или платформе, особым шиком было, если босоножки имели серебристый цвет.

80-е годы подарили стилю Диско женские брюки-«бананы», которые стали самой популярной одеждой в то время. Такое название они получили за форму штанины, которая была широкой сверху и постепенно сужалась к низу. Их цвет, кстати, тоже  часто соответствовал названию.

Ткани в то время преобладают синтетические. Большинство диско-нарядов сшито из вискозы, люрекса, полиэстера, жаккарда, спандекса и так далее.

Стиль 1950-х годов

50-е годы ХХ века стали последним великим десятилетием Высокой моды. В ту эпоху модельеры приобрели огромное значение. Их экстравагантные идеи оказывали влияние даже на моду для широких масс.

New Look Кристиана Диора

Прежде всего, одним из таких кутюрье стал Кристиан Диор, который в 1947 году представил новое направление в моде – New Look. Ему вскоре наскучил этот стиль, он стал предлагать различные силуэты каждый сезон. Но Нью Лук продолжал свою жизнь и без Диора. Модными вновь стали округлые плечи, подчеркнутый высокий бюст, тонкая талия, длинные пышные юбки

Большое внимание стало уделяться аксессуарам: сумочкам, перчаткам, шляпкам, изящным туфелькам на высоких каблуках. На платья нового фасона требовались десятки метров ткани

Комфорт от Кристобаля Баленсиаги

Уроженец Испании Кристобаль Баленсиага стал еще одним великим дизайнером того времени. Он был одним из немногих кутюрье, имевших практический опыт изготовления одежды, и стремился достичь совершенства в каждом стежке и шве. Баленсиага создавал одежду, напоминающую произведения искусства. Его наряды не требовали специального белья, корректирующего фигуру, из-за чего они были очень комфортны. Костюм от Баленсиага с круглым воротником и слегка приталенное платье-туника без пояса определили стиль женской одежды на всю вторую половину ХХ века.

Новая модная эпоха

Эталон красоты 1950-х – тонкая талия, пышная грудь, королевская осанка и покатые плечи.

В моде наступала новая эпоха. После лаконичной бедной одежды военного времени женщины хотели мягких силуэтов и изобилия тканей. Феминистки, и в частности депутат английского парламента Мэйбл Райдилг, заявили, что новый силуэт не несет никакого прогресса: «Новый облик напоминает птичку в золотой клетке». Но именно это и желали многие женщины после ужасов войны: быть оберегаемыми, изнеженными, не отвечающими ни за что. Через несколько лет направление New Look уже стало само собой разумеющимся. Оно воспринималось как обещание благополучия, жизнерадостности, элегантности, служило стимулом к развитию.

Дамы из высшего общества теперь до семи раз в день переодевались, меняли аксессуары, делали соответствующие макияж и прическу. Женские журналы помогали своим читательницам подобрать подходящий наряд для каждого случая. Для домашнего обеда – велюровое платье с узкой юбкой, замшевые лодочки и чулки. Для обеда вне дома – ансамбль из серого фланелевого платья и пальто, шляпки и серых замшевых перчаток, серой лакированной сумочки и серого же зонтика.

Предложения модных журналов в то время были предписаниями: описывались все детали наряда, от правильного воротника до подходящих духов, к ним добавлялись и правила поведения. И всем этим предписаниям нужно было неукоснительно следовать.

Образцовая домашняя хозяйка эпохи «экономического чуда» не могла показаться без косметики даже почтальону, не говоря о собственном муже. Она вставала за час до супруга, накладывала макияж, завивала волосы и сбрызгивала их лаком.

Костюмированные балы 50-х

В 1950-х годах было принято устраивать шумные празднества. Самым опытным хозяином считался граф Этьен де Бомонт. Вокруг него собирались люди искусства, литераторы и модельеры. Этьен де Бомонт со своим «Балом королей и королев» стал основоположником череды дорогостоящих костюмированных балов. На одном из его праздников присутствовал Кристиан Диор в костюме льва, созданном его учеником Пьером Карденом, который в то время только открыл собственное дело.

Жак Фат считался самым талантливым организатором вечеринок, а его «пиратские», «цыганские» и «техасские» праздники с такими гостями, как Рита Хейворт и принц Али Хан, вошли в историю костюмированных балов. Но самым большим и оставившим наибольшее количество фотографий маскарадом стал праздник, устроенный Карлосом де Бейстегю в его дворце Лабиа в Венеции в 1951 году.

Диско сегодня

Современный стиль «диско» представлен пиджаками с подплечниками в сочетании с узкими джинсами и высокими каблуками. Девушки по-прежнему носят цветную пластиковую бижутерию, босоножки на шпильке и сандалии на платформе, короткие шорты и цветные колготки. На дискотеках еще живы эти красочные образы, и не просто живы, они невероятно популярны у молодого поколения.

Хоть век Диско давно ушел в прошлое, но его отголоски слышны и сегодня. Многие модельеры наших дней используют в своих коллекциях идеи и мотивы этого праздничного стиля. Стиль Диско навсегда остался одним из самых ярких, запоминающихся, экзотических и жизнерадостных явлений в мировой истории моды.

Сделайте ваши волосы объемными. Прически афро и помпадур были в моде у любителей диско. Это касалось мужчин. Женщинам же рекомендуется ходить либо с прямыми длинными волосами, либо с мелкой химической завивкой.
Заставьте свое тело сиять! Нанесите блески на кожу, сделайте яркий макияж, используя накладные ресницы и тени насыщенного синего цвета.
Носите яркую, кричащую одежду в немыслимых комбинациях.
Постарайтесь надевать только те вещи, которые сделаны из синтетических материалов, преимущественно полиэстера.
Носите обувь на платформе, помня о том, что белый вариант является идеальным.
Если вы мужчина, то постарайтесь максимально открыть области груди.
Обязательно используйте при создании образа в стиле диско множество бижутерии, имитирующей золото.

Жилая среда для инвалидов – Х. Ю. Калмет

Необычная, но из-за этого весьма ценная книга. Настоящий, профессиональный дизайнер должен во время работы подумать обо всех мелочах. Об острых углах в детской комнате, розетках в ванных, эргономичности на кухне и т.д. Но насколько сложно создать интерьер для людей с ограниченными способностями.

В книге описаны не только сложности, которые ежедневно преодолевают инвалиды на улице и в общественных зданиях. Большой упор делается на адаптацию квартиры, дома к проживанию в них таких людей.

В написании издания участвовали сами инвалиды, поэтому размещенные в нем рекомендации основываются на практическом опыте.

1940-е: Военное время диктует свои порядки

Начинается война, и девушки вынуждены отказаться от роскошных сложносочиненных нарядов. Появляется одежда в стиле милитари – женские вещи, сшитые из тех же тканей, что и форма военных. Пока в Европе мода скована ограничениями Второй мировой, США создают собственный «от кутюр».

Модельер: Главный «трендсеттер» десятилетия – дефицит: тканей, пуговиц, декоративных элементов. Именно он определяет нововведения в женском гардеробе: укорачивает длину юбки, запрещает пышные оборки из-за большого расхода ткани, лишает чулок и шпилек, и девушкам приходится носить шляпы и платки, чтобы скрыть неприбранные волосы.

Фасоны: приталенный жакет с накладными плечами, двубортное пальто, юбка-карандаш, блузка с рукавами-фонариками, платье рубашечного кроя с акцентом на талии, платье в морском стиле, шляпка с вуалью, ремень, броши, бусы.

Ткани: темно-зеленый, хаки, коричневый, серый, темно-серый, черный, голубой, белый, светло-желтый, красный; шерсть, хлопок, фланель; клетка, принт-горошек.

Иконы стиля: Секс-символ Америки, голливудская актриса Рита Хейворт и модели pin-up Бетти Грейбл и Бетти Пейдж. Изображения красоток так полюбились американским солдатам, что они повторяли их даже на самолетах.

Атрибуты стиля модов

— гардероб в итальяно-французском стиле

Моды подстроили под себя только-только входившие в моду итальянский и французский стили. Они носили пошитые на заказ итальянские костюмы из узких брюк со стрелками и качественно скроенных приталенных пиджаков, нейлоновые сорочки с маленькими воротничками, узкие галстуки, мохеровые вещи, шерстяные или кашемировые свитера (с V-образным или круглым под горло вырезом), ветровки или куртки из искусственной кожи на молнии, узконосые кожаные ботинки (так называемые «винкл пикерс»), мокасины с кисточками или обувь под названием Desert Boots фирмы Clarks.

— прическа в духе французских актеров

Гардероб модов дополнялся особой прической, копирующей стрижки французских актеров, например, Жан-Поля Бельмондо.

— макияж

Некоторые моды пользовались карандашами для глаз, тенями, помадой.

— скутер как аксессуар

В качестве основного средства передвижения моды выбирали скутеры. Это также было связано с особенностями стиля представителей субкультуры: в скутере все механизмы были закрыты специальными панелями, что позволяло сохранять дорогостоящие костюмы в чистоте. В неблагоприятные погодные условия моды надевали военные парки, которые оберегали их пиджаки и брюки от дождя.

Предпочтительными марками скутеров были Vespa или Lambretta. После того, как вышел закон, согласно которому каждый мотоцикл обязан был иметь хотя бы одно зеркало, моды начали украшать свои скутеры четырьмя, десятью и даже тридцатью зеркалами.

Комментариев нет, будьте первым кто его оставит